Le marquage des repères pour les rails est déterminant dans l'épaisseur de votre contre-cloison. Si vous ne souhaitez pas isoler le mur en question, vous pouvez coller les rails dessus, mais si vous souhaitez mettre de l'isolant, il faudra calculer de manière à ce que les panneaux ou les rouleaux soient pris en sandwich entre le mur et l'ossature.

Par exemple, si vous mettez des panneaux de laine de verre de 10cm d'épaisseur, l'espace entre le mur et vos rails devra également faire 10cm afin de pouvoir glisser les panneaux derrière les montants.

Une fois l'épaisseur déterminée, placez vos rails sur les repères tracés puis marquez les trous de perçage. Les rails sont déjà pré-percés, utilisez ces trous sera bien plus simple que d'en faire de nouveaux. Répétez l'opération autant de fois qu'il y a de trous, sur le rail du plafond et sur le rail du sol.

Encore un avantage ici au niveau laser qui permettra de générer l'alignement et l'aplomb en même temps ... concernant les rails à utiliser, nous partons sur des modèles 48mm comme ceux-là.

Retirez les rails pour être plus à l'aise et munissez-vous d'un marteau perforateur pour béton si le sol et le plafond sont en béton. Si votre plafond est en placo et/ou votre sol en bois, une perceuse avec les forets adaptés fera parfaitement l'affaire. Dans ce tutoriel, nous partons du principe que le sol de la pièce est une dalle béton et le plafond également.

Nous allons donc utiliser un perfo avec des forets adaptés.

Avec une massette ou un maillet en fonction du cas, insérez les chevilles adaptés à la nature du plafond et du mur. Si c'est du béton, utilisez des chevilles nylons classiques. Si c'est du bois, vissez directement avec des vis à bois. Et si c'est du placo, utilisez des chevilles à expansion avec la pince adaptée.

Vérifiez que vos rails soient bien alignés par rapport à votre mur et fixez les définitivement avec votre visseuse. Les rails ne doivent plus du tout bouger, c'est important pour la stabilité de votre contre-cloison par la suite.

Vérifiez également que vos deux rails présente un aplomb vertical (de la dalle jusqu'au plafond) parfait. Vous pouvez par exemple tracer un trait sur les deux murs latéraux de bas en haut et vérifier que les rails arrivent à fleur des tracés.

Maintenant, il va falloir marquer les emplacements des montants qui viendront s'insérer dans les rails. En sachant que les panneaux d'isolants mesurent généralement 60cm de largeur, la bonne stratégie est de placer les montants tous les 60cm, vous évitant ainsi des découpes inutiles et coûteuses.

Les montants latéraux n'ont pas besoin d'être doublés car généralement ils se fixent directement sur les murs perpendiculaires. Il est hautement conseillé de fixer solidement ces montants latéraux en chevillant sur la maçonnerie ou les cloisons adjacentes, utilisez les mêmes chevilles que celles pour le sol. Les montants comme les rails se coupent facilement à l'aide d'une cisaille à tôle à coupe droite de ce type que vous trouverez dans la liste des outils plus haut sur cette page.

Les montants intermédiaires doivent quant à eux impérativement être doublés. Pour le sens de pose, reportez-vous à l'illustration que nous avons réalisé. L'intérêt de poser les montants de la sorte est que si vous isolez entre les montants avec par exemple des panneaux de laine de roche, ces derniers viendront s'insérer dans les rainures des montants et ne bougeront pas.

Les montants intermédiaires doublés doivent également être fixés entre eux à l'aide de vis auto-foreuses prévues à cet effet. Ce n'est pas toujours évident à mettre et vous en ferez tomber beaucoup, mais avec le coup de main et la bonne visseuse ça se fait bien. Sur une hauteur de 2.5m, mettez en 4 à équidistance.

Enfin, la dernière étape est de fixer les montants aux rails. Il existe deux méthodes, visser ou sertir. Mais très sincèrement, vous gagnerez votre temps en utilisant une pince à sertir comme celle-ci. Visser les petites vis auto-foreuses à ces jonctions est une vraie galère!