Nous vous proposions il y a quelques mois un tuto vous expliquant la fixation d'une muralière dans une maçonnerie creuse. Aujourd'hui, nous vous proposons une seconde méthode légèrement différente permettant de fixer votre muralière en utilisant des tamis d'injection et une résine de scellement chimique. Cette technique peut être utilisée aussi bien sur des parpaings creux que des briques creuses.

Sommaire

• Outillage nécessaire pour ce tuto
• Matériaux nécessaires pour ce tuto
• Étape 1 : Marquez les trous de perçage sur la muralière
• Étape 2 : Réalisez le perçage aux marquages indiqués
• Étape 3 : Usinez les trous du coté visible de la muralière
• Étape 4 : Positionnez le niveau laser en mode croix
• Étape 5 : Marquez les repères de perçage sur la maçonnerie
• Étape 6 : Percez le support de maçonnerie avec un perforateur à béton
• Étape 7 : Coupez et préparez les tiges filetées
• Étape 8 : Insérez les tiges dans la muralière et testez le positionnement
• Étape 9 : Insérez les tamis d'injections dans les parpaings ou briques
• Étape 10 : Injectez la résine de scellement chimique dans les tamis
• Étape 11 : Positionnez les tiges de la muralière dans le scellement frais
• Étape 12 : Procédez au serrage définitif des écrous

Outillage nécessaire pour ce tutoriel

• Crayon de marquage
• Perceuse visseuse pour réaliser les forages dans le bois
• Foret bois du même diamètre que les tiges filetées utilisées
• Mèche à bois pour usiner et cacher les écrous et rondelles
• Niveau laser à 360 degrés pour un positionnement optimale
• Perforateur béton ou perceuse à percussion
• Foret béton à monter sur l'outil de perforation
• Meuleuse angulaire pour découper les tiges filetées à bonne longueur
• Disque diamant à équiper sur la meuleuse angulaire
• Pistolet extrudeur avec une démultiplication confortable
• Clé à pipe pour le serrage des écrous sur les tiges

Matériaux nécessaires pour ce tutoriel

• Madrier, solive/bastaing ou poutre selon charges
• Tiges filetées en acier zingué ou inox
• Ecrous en acier zingué ou inox
• Rondelles en AZ ou inox
• Tamis d'injection en 16x130mm avec cône guide
• Résine de scellement hybride

Étape 1 : Marquez les trous de perçage sur la muralière

Avant toute chose, sachez que la version vidéo de ce tuto et plein d'autres astuces sont disponibles sur notre chaine Youtube : n'oubliez pas de vous y abonner et de liker les vidéos!

Pour réaliser votre muralière, il vous faudra la pièce de bois de section adaptée à votre projet. Bastaings, solives ou madriers sont les sections les plus courantes pour la réalisation de cet ouvrage, mais il peut aussi se faire avec des poutres plus larges si nécessaire. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de déterminer ces paramètres car chaque projet est unique. Aidez-vous des abaques de charges si besoin.

Concernant le nombre de marquages à réaliser, il dépendra également du nombre de points de fixations que vous devrez créer sur votre muralière. La disposition des trous de perçage quant à elle doit être réalisée comme sur les illustrations, c'est à dire en vague afin d'augmenter au maximum les surfaces d'appui que le bois et mieux répartir la charge. Les trous réalisés sur une mêle ligne sont à proscrire.

Observez également sur les images que nous prenons une marge d'au moins 4 cm par rapport aux arêtes de la pièce de bois. Prendre moins est dangereux, il y a des chances que lors du serrage définitif le bois fissure par manque de matière, prenez donc une marge de sécurité suffisante pour que toute l'opération se déroule au mieux.

Pages à lire :

• Pose d'une muralière sur mur plein avec goujons

Étape 2 : Réalisez le perçage aux marquages indiqués

Le perçage de votre pièce de bois se fera à l'aide d'une perceuse suffisamment puissance, une 18V de ce type fera parfaitement le travail. Et il vous faudra un foret spécial bois du même diamètre que vos tiges filetées.

Nous utilisons des tiges en D10mm de ce type pour notre exemple, que nous insérerons dans des tamis en 16x130mm comme ceux-là.

Les plus rigoureux commenceront par faire un trou à l'aide d'un foret de petit diamètre puis passeront au diamètre final ensuite. Il est vrai que si vous devez utiliser des tiges en 16 mm par exemple, ça commence à parler.

Pensez également à investir dans des forets suffisamment longs pour passer totalement au travers de la section de muralière, comme indiqué sur les illustrations.

Étape 3 : Usinez les trous du coté visible de la muralière

Ce n'est pas obligatoire de réaliser un usinage des trous de perçage de votre muralière, néanmoins, nous vous le conseillons grandement car si vous utilisez ensuite des sabots de charpente vous risquez d'être ennuyé par les écrous des tiges filetées qui vont dépasser. L'idéal est donc de réaliser un usinage permettant aux écrous/rondelles d'arriver à ras du bois sans dépasser.

Pour réaliser ce fraisage, une mèche à bois sera de rigueur. Pour le diamètre, il faut que la mèche soit légèrement plus large que votre rondelle. Ne prenez pas comme référence l'écrou car en toute logique, la rondelle est plus large donc ne passera pas dans le trou. De plus, il faut aussi penser que vous allez devoir serrer, donc que les lèvres de la douille de votre clé puisse passer.

Concernant les mèches à utiliser, je vous recommande ce modèle qui permettra d'usiner rapidement et sans effort sur des bois résineux comme ceux utilisés généralement pour ces applications.

Outillage utile

Étape 4 : Positionnez le niveau laser en mode croix

Dans notre tutoriel, nous prenons comme repère le bas de la muralière avec la ligne laser, c'est plus simple et lisible de cette manière mais vous pouvez aussi prendre comme repère le haut si cela vous arrange.

Le mode croix du niveau laser permet également de projeter une ligne vertical qui peut avoir son utilité pour aider à positionner la solive ou de bastaing sur le mur et prendre un point de départ.

Niveaux dimensions, sachez qu'une hauteur sous plafond classique est de l'ordre de 2m50. Tentez de respectez au maximum cette hauteur afin que la pose de vos plaques de plâtre par la suite soit plus faciles, mais sur ce point, c'est à vous de voir en fonction du projet.

Étape 5 : Marquez les repères de perçage sur la maçonnerie

Avec de l'aide, positionnez la muralière comme indiqué sur le schéma, avec la ligne laser à niveau qui épouse l'arête inférieure et la ligne laser verticale qui épouse l'arête latérale gauche (ou droite selon comment vous travaillez). Une fois en place, plus rien ne doit bouger pendant que vous réaliser le marquage.

Une fois la pièce de bois bien stabilisé et plaqué contre le support, réalisez le marquage des repères sur la maçonnerie en passant le crayon dans les trous réalisés sur la muralière. Logiquement, ça devrait passer mais prévoyez un crayon assez long. Vous pouvez aussi utiliser toute autre technique qui vous permettra de marquer ces repères, le procédé a peu d'importante, seul le résultat compte.

Une fois les marques réalisées, retirez la muralière et observez la disposition des futurs trous. Ces derniers ne doivent pas se situer en bordures de joints ou d'alvéoles de parpaings, pour une raison simple c'est que vous ne pourrez pas positionner correctement le tamis d'injection et par conséquent, vos tiges filetées par la suite.

Le tamis d'injection doit être disposé perpendiculairement à l'aplomb du mur, c'est important, et en perçant trop près d'un joint ou d'une alvéole, il y a de fortes chances que ce dernier ne soit inséré de travers. Il faut donc vous arranger pour percer au maximum dans les alvéoles à un emplacement qui permettra une position perpendiculaire du tamis.

Étape 6 : Percez le support de maçonnerie avec un perforateur à béton

Le plus important est que le tamis d'injection que vous positionnerez par la suite se présentent bien droits et perpendiculairement par rapport à la verticale du support. Il faut donc veiller à percer correctement avec le bon angle et à la bonne profondeur. Il faut éviter de transpercer totalement le parpaing ou la brique creuse et s'arrêter à une bonne dizaine de centimètres.

Pages intéressantes :

• Guide complet sur le marteau perforateur

Étape 7 : Coupez et préparez les tiges filetées

Passons maintenant à la préparation des tiges filetées. Comme vous le savez déjà, nous allons fixer cette muralière dans un mur de type parpaings ou briques creuses, pas l'idéal donc. C'est pourquoi nous allons utiliser des tamis d'injection, dans lesquels nous injecterons d'une résine de scellement chimique hybride comme celle-ci puis, nous y insérerons la muralière équipée de ses tiges filetées pré-équipées avec rondelles et écrous.

Le scellement chimique devant être réalisé rapidement, nous allons donc commencer par tout préparer. La première étape consiste à mesurer la longueur des tiges filetées à découper. Vous devrez prendre en compte la longueur du tamis + l'épaisseur de la muralière + une marge de 5 cm, au cas où. Par exemple avec un tamis de 130 mm + un bastaing de 63 mm + 5 cm de marge on arrive à une tige filetée de 130+63+50 = 24.3 cm.

Repérez vous par rapport à l'illustration si vous ne comprenez pas précisément le calcul effectué et pourquoi nous le faisons. Pour couper facilement une tige filetée, utilisez une meuleuse angulaire en 115 ou 125 mm avec un disque diamant à tronçonner. Puis une fois à bonne longueur, insérez une rondelle et vissez un écrou par tige, en laissant une marge de sécurité après écrou de 2 cm environ.

Concernant ces tiges, préférez toujours de l'inox par mesure de précaution, mais en intérieur de l'acier zingué c'est suffisant. Si jamais il y a un risque d'infiltration d'eau, l'acier non allié ne résistera pas longtemps à la corrosion.

Étape 8 : Insérez les tiges dans la muralière et testez le positionnement

Insérez l'ensemble des tiges dans les orifices réalisés sur la muralière puis présentez là sur la maçonnerie. Grâce aux fraisages réalisés, le rondelles et écrous devraient parfaitement s'insérer dans le bois et ne pas dépasser.

Cette étape va vous permettre d'éviter de vous retrouver dans une situation difficile par la suite, avec les tiges filetées d'une muralière qui ne s'insèrent pas correctement dans les tamis alors que vous avez déjà injecté la résine ... ce serait la "loose" complète.

Donc, pour éviter ce fâcheux désagrément, positionnez la pièce et vérifiez que toutes les tiges se mettent bien en place dans la maçonnerie, qu'il n'y a pas à forcer et qu'il subsiste un jeu suffisant quand les tamis seront en place.

Étape 9 : Insérez les tamis d'injections dans les parpaings ou briques

Cette tâche ne devrait pas poser de problèmes. Le perçage dans la maçonnerie aura été réalisé avec un foret de même diamètre que les tamis et ces derniers devraient s'insérer sans difficultés. Dans tous les cas, il ne faut pas forcer si un tamis ne rentre pas, ça coûte déjà assez cher autant ne pas les abimer inutilement. Si ça bloque, élargissez un peu le trou et réessayez.

Le tamis doit être inséré jusqu'à sa collerette qui doit venir épouser la surface de la brique ou du parpaing. Si vous avez percé les deux alvéoles comme nous le préconisons vous ne devriez de toute façon pas avoir le choix pour le positionnement.

En laissant dépasser le tamis, vous retrouverez un jour entre la muralière et le mur auquel vous n'aurez pas beaucoup de solutions pour y remédier.

Outils et équipements

Étape 10 : Injectez la résine de scellement chimique dans les tamis

Pour ne pas vous fatiguer la main, utilisez un pistolet extrudeur qui soit doux, progressif et à démultiplication, ce modèle est suffisant. Une pistolet à cartouche électrique n'est pas non plus une mauvaise idée.

Réaliser un scellement chimique efficace ne se fait pas n'importe comment. Vous devez commencer par positionner la canule de la cartouche au fond du tamis, injectez progressivement et de façon homogène puis sortir doucement la canule en continuant d'injecter jusqu'à arriver au niveau de la collerette du tamis. Il ne doit pas y avoir d'air dans votre scellement, il doit être compact afin de bien enrober les tiges filetées.

Attention, selon la marque du scellement, la prise peut être très rapide et en fonction du nombre de trous que vous aurez à réaliser vous risquez de ne plus avoir le temps d'insérer les tiges filetées. Certains scellements font leur prise en 15 min quand il faut chaud, si vous avez 200 trous à remplir il va falloir vous organiser.

Tutoriels pour vous aider :

• Scellez chimiquement avec des tamis d'injection
• Comprendre l'univers des résines de scellement

Étape 11 : Positionnez les tiges de la muralière dans le scellement frais

Faites vous aider pour cette étape afin de ne pas faire bouger les tamis et faire sortir du scellement chimique inutilement. La muralière doit venir en butée contre la maçonnerie, rien ne doit gêner l'insertion des tiges dans les tamis. Il ne doit pas non plus y avoir d'espaces ou de jours entre les parpaings et la solive. La linéarité/planéité d'un mur est à vérifier avant la pose.

En fonction de la température et de la marque du scellement, la prise peut être plus ou moins rapide, de 15 min à 2 heures selon les conditions. Mais pour procéder au serrage définitif il est judicieux d'attendre davantage, que la tige soit bien soudée avec le scellement et que le produit se mélange bien avec les agglos ou la terre cuite de la brique.

La muralière devra être maintenu fermement dans cette position pendant toute la durée. Utilisez des étais et/ou des renforts latéraux si besoin.

Étape 12 : Procédez au serrage définitif des écrous

Si les tiges filetées dépassent et vous gênent pour fixer les sabots de charpente par la suite, vous pouvez toute à fait les tronçonner à l'aide d'une disqueuse.

Autres pages pour vous aider :

• Fixer une muralière dans des parpaings creux (méthode 1)
• Créer une charpente de toit plat avec muralières et sabots de fixation
• Construction d'un solivage avec muralières et sabots